Trujillo se sube, no se visita. Y a mitad de esa subida, entre casas señoriales, escudos de piedra y calles que todavía conservan el trazado de la antigua villa, aparece Santa María la Mayor, como si hubiera estado esperando a que el viajero llegara sin aliento.

Mi camino hacia ella empieza en la Plaza Mayor, uno de esos lugares construidos, al parecer, para que uno se detenga antes de seguir. Desde allí, Trujillo se estrecha poco a poco: las calles ascienden hacia la villa antigua, la piedra sustituye al bullicio y el ruido de la ciudad moderna va quedando atrás. Cada esquina parece guardar una historia y cada cuesta conduce un poco más hacia ese Trujillo medieval que todavía permanece detrás de sus murallas.

| Una iglesia construida sobre otras historias

Santa María la Mayor se levantó en el siglo XIII, tras la reconquista cristiana de la ciudad en 1232, sobre el solar de la antigua mezquita aljama de Torgiela, que a su vez, según algunas fuentes, ocupaba el lugar de un templo visigodo anterior. Es una de esas construcciones que no pueden explicarse con una sola fecha, porque tampoco nacieron de una sola época: cada generación dejó aquí su propia piedra, su propia necesidad, su propia forma de entender el poder y la fe. De aquella primera fábrica románica sobrevive la Torre Julia, magnífico ejemplar único en toda Extremadura; el resto del templo -tres naves, capilla mayor poligonal, dos portadas- pertenece esencialmente a la gran transformación gótica y renacentista del XV y el XVI.

| Entrar en Santa María la Mayor

Al cruzar la puerta, todo cambia. Fuera domina la piedra; dentro, la mirada empieza a subir, siguiendo el dibujo de las bóvedas de crucería estrellada que se repiten, tramo tras tramo, como una flor de piedra tallada una y otra vez sobre nuestras cabezas.

Al fondo de la nave, el retablo mayor deja sin palabras a cualquiera que llegue esperando encontrar un templo modesto: dorado, policromado, rematado en rojo y oro, con la Virgen presidiendo el centro entre veinticinco tablas pintadas hacia 1480-1490 por Fernando Gallego y su taller. Escenas de la vida de María y de Cristo, en ese estilo hispanoflamenco que mezcla lo germánico, lo flamenco y lo castellano sin que ninguna tradición se imponga sobre las otras. Me gusta acercarme a este tipo de obras sin prisa: primero el conjunto, después los colores, luego los rostros, y solo al final los pequeños detalles que una obra guarda para quien sabe esperar.

A los pies del templo, el coro plateresco de Sancho de Cabrera -levantado en 1550 sobre una bóveda semiplana de crucería estrellada- guarda una de las piezas más singulares de todo el conjunto: un atril con forma de águila bicéfala, tallado en madera oscura, con las alas completamente extendidas sobre las sillerías del coro, como si vigilara cada oficio religioso desde su propio pedestal. Y colgando de la nave central, un gran incensario de bronce, decorado con águilas y flores en relieve, se balancea sobre largas cadenas, el mismo tipo de pieza que durante siglos llenó estas iglesias de humo e incienso en las grandes celebraciones.

Bajo el suelo y en las capillas laterales, numerosas lápidas y sepulcros tallados señalan los enterramientos de los grandes linajes de Trujillo -Pizarro, Orellana, Altamirano, Vargas Carvajal-, entre ellos el del mítico Diego García de Paredes, «el Sansón de Extremadura», al que el propio Cervantes mencionó en el Quijote. En uno de los rincones, un Cristo crucificado permanece en un nicho gótico, junto a una pila bautismal octogonal de piedra que ha visto pasar generaciones enteras de trujillanos.

| Subir a la torre: Trujillo a tus pies

Pero si hay algo que de verdad recomiendo, es subir a la torre y mirar Trujillo desde arriba. Porque desde la calle uno contempla la ciudad medieval; desde la torre, empieza por fin a comprenderla.

Arriba, entre los arcos del campanario, cuelgan las campanas de bronce que durante siglos han marcado el ritmo de la ciudad, con sus yugos de hierro forjado recortados contra el cielo. Y más allá de los arcos, Trujillo entero se extiende bajo los pies: tejados de teja árabe, torres que asoman entre las casas, y al fondo, casi flotando entre la niebla, el castillo de Trujillo, con sus murallas almenadas dominando la llanura. Es una de esas vistas que no necesitan demasiadas palabras. Basta con quedarse ahí un rato, en silencio, dejando que el paisaje haga el resto.

| Qué ver en Santa María la Mayor

Si visitas la iglesia, merece la pena detenerse especialmente en:

• El retablo mayor, con sus veinticinco tablas hispanoflamencas de Fernando Gallego.
• Las bóvedas de crucería estrellada de las tres naves.
• El coro plateresco de Sancho de Cabrera, de 1550, con su atril en forma de águila bicéfala.
• El gran incensario de bronce que cuelga de la nave central.
• La Torre Julia, único ejemplar románico de este tipo en Extremadura.
• La torre de los pies, su campanario y las vistas de Trujillo y su castillo.
• Las capillas funerarias y sepulcros de los grandes linajes trujillanos.
• Las portadas medievales y el rosetón gótico de la fachada principal.

Declarada Monumento Nacional en 1943, forma hoy parte del patrimonio protegido de Trujillo como Bien de Interés Cultural.

| Cómo llegar a Santa María la Mayor

La iglesia está en la calle Santa María, dentro del conjunto histórico, muy cerca de la Plaza Mayor. Si llegas en coche o en moto, lo más práctico es dejar el vehículo en las zonas de aparcamiento habilitadas junto al casco histórico y subir caminando – la propia ascensión forma parte de la visita, y no hay ninguna prisa por acortarla.

| Trujillo más allá de Santa María

Venir hasta aquí y marcharse después sería quedarse con solo una parte de la ciudad. Desde la iglesia, merece la pena perderse por la villa medieval: la Plaza Mayor, presidida por la estatua ecuestre de Pizarro; el Palacio de los Marqueses de la Conquista; el castillo, levantado sobre la antigua fortaleza árabe; las iglesias de Santiago y San Martín; el Museo de la Coria, en el antiguo convento de San Francisco el Real. Y, por supuesto, una terraza en la plaza para probar migas, caldereta y el resto de una Extremadura que también se descubre con el paladar.

Hay un maestro cantero, Sancho de Cabrera, cuyo nombre aparece en la memoria de esta iglesia y en la de otra, muy distinta, escondida a varios kilómetros de aquí: la de San Juan Bautista de Berzocana, un templo desproporcionado para el pueblo pequeño que lo rodea. Allí la llaman, con cariño, «la hermana pequeña» de esta Santa María. Dos iglesias, una misma piedra extremeña, repartida por las mismas manos.