| Guía completa para recorrer en moto el jardín de los reyes (Francia)

Hay rutas que recorres. Y hay rutas que te recorren a ti.

El Valle del Loira es de estas últimas.

Cinco días rodando por las orillas del último río salvaje de Europa. Más de mil castillos dispersos entre viñedos, bosques y pueblos medievales. Carreteras que serpentean junto al agua plateada. Cada curva revela otro palacio renacentista. Cada pueblo guarda una catedral del siglo XII. Cada kilómetro te adentra más en la Francia que soñó ser eterna.

No es una ruta. Es un viaje al corazón del poder francés. Al lugar donde los reyes construyeron su paraíso terrenal. Donde Leonardo da Vinci murió. Donde Juana de Arco coronó a Carlos VII. Donde los Templarios dejaron mensajes grabados en mazmorras. Donde la historia no está en los libros sino tallada en piedra blanca que aún respira.

Rodé desde París hacia el sur siguiendo el curso del Loira. La moto cargada con lo mínimo: una mochila, la cámara, ganas de perderme en carreteras secundarias.

El valle se despliega suave, sin prisa. No hay montañas dramáticas ni acantilados vertiginosos. Es belleza reposada. Colinas onduladas cubiertas de viñedos. Campos de girasoles que brillan dorados al atardecer. Pueblos de piedra caliza donde el tiempo fluye más lento.

Y el río. Siempre el río.

El Loira serpentea ancho y plateado, reflejando nubes que pasan rápidas empujadas por vientos atlánticos. A veces parece un lago tranquilo. Otras, una red de canales que se entrelazan entre islas de arena. Es el río más largo de Francia (1.006 km) y el último gran río salvaje de Europa occidental: sin presas, sin canalizaciones, fluyendo libre como ha fluido durante milenios.

Los castillos se alinean junto a sus orillas como perlas en un collar de agua. Y yo rodaba de uno a otro, siguiendo el hilo plateado del Loira, dejando que el río marcara el ritmo de mi ruta.

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| El río como guía: Por qué el Loira es el alma del valle

Antes de los castillos, estaba el río.

Durante siglos, el Loira fue la autopista de Francia. Comerciantes, soldados, peregrinos, nobles… todos viajaban por el agua. Las mercancías subían y bajaban en barcazas. Los ejércitos cruzaban en balsas. Los reyes se desplazaban en embarcaciones decoradas.

Y donde hay río navegable, hay poder. Hay comercio. Hay riqueza.

Por eso los castillos se construyeron aquí. No fue casualidad. Fue estrategia. Controlar el Loira era controlar Francia. Y los reyes lo sabían.

Pero el Loira también es capricho. Cambia de curso. Se desborda. Crea islas nuevas y borra otras. En verano parece un riachuelo que puedes cruzar caminando. En invierno se vuelve torrente furioso que arrastra todo.

Los franceses lo llaman «le fleuve royal» -el río real- pero también «le fleuve capricieux» -el río caprichoso.

Y esa dualidad define el valle: belleza elegante que esconde fuerza salvaje. Castillos perfectos rodeados de un río que nunca se deja domar del todo.

Rodé siguiendo su curso durante cinco días. Y cada mañana, al despertar en un pueblo diferente, lo primero que hacía era caminar hasta la orilla. Tocar el agua. Escuchar su murmullo constante. Agradecer al río por guiarme.

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| La ruta: Cómo recorrer el Valle del Loira en 5 días

Mi itinerario en moto (puede adaptarse a coche, autocaravana, bici…)

He rodado el Valle del Loira tres veces. Y cada vez elijo una ruta ligeramente diferente. Pero este itinerario de 5 días es el que mejor equilibra los castillos imprescindibles, los pueblos con encanto, los viñedos para catar vinos, y las carreteras bonitas para disfrutar rodando.

Distancia total: ~500 km
Punto de inicio: París
Punto final: Angers (o regreso a París, +200 km)

Día 1: París → Chambord → Cheverny → Blois (180 km)
El despertar renacentista

Día 2: Blois → Chaumont → Amboise → Clos-Lucé → Chenonceau → Tours (85 km)
Leonardo, reinas y el castillo que flota

Día 3: Tours → Villandry → Azay-le-Rideau → Langeais → Chinon (100 km)
Jardines, fortalezas y Juana de Arco

Día 4: Chinon → Fontevraud → Montsoreau → Saumur (60 km)
Abadías, tumbas reales y vinos espumosos

Día 5: Saumur → Angers → Regreso (75 km)
La fortaleza medieval y el tapiz del apocalipsis

Ahora, vamos día a día. Con calma. Con detalle. Con toda la información que necesitas para que esta ruta sea tuya.

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| DÍA 1: De París al corazón del poder – Chambord, Cheverny, Blois

180 km | El despertar renacentista

Salí de París temprano, antes de que el tráfico se volviera denso. La A10 hacia Orleans es autopista rápida pero aburrida. La tomé solo hasta Orleans, luego me desvié a carreteras secundarias.

La D951 desde Orleans hacia Chambord atraviesa el Bosque de Sologne, región de robles centenarios, lagos pequeños, pueblos diminutos. Es carretera tranquila, poco tráfico, perfecta para rodar sin prisa.

Y entonces, tras dos horas desde París, el bosque se abre.

Y Chambord aparece.

Chambord: El sueño megalómano de Francisco I

Ya he escrito sobre Chambord en detalle [→ leer crónica completa], pero resumo lo esencial:

¿Qué es? El castillo renacentista más grande de Francia. 426 habitaciones. 83 escaleras. 282 chimeneas. Rodeado por un parque forestal de 5.540 hectáreas (tan grande como París intramuros).

¿Por qué es especial? La escalera de doble hélice atribuida a Leonardo da Vinci. Las terrazas con cientos de chimeneas esculpidas. El misterio de por qué Francisco I solo vivió aquí 42 días en 28 años.

Tiempo de visita: 3 horas (castillo + terrazas + jardines)
Entrada: 16€
Consejo: Sube a las terrazas. Es lo mejor.

Pasé la mañana completa en Chambord. Subí la escalera doble, me perdí entre las chimeneas de las terrazas, caminé por el bosque circundante.

Suspendia en lo alto del mundo, mirando el océano verde del parque forestal que se extiende infinito.

Cheverny: La mansión de Tintín

15 kilómetros al sur de Chambord, por la D102, está Cheverny.

Es diferente a Chambord. Más pequeño. Más refinado. Más vivido. Porque Cheverny aún está habitado por la misma familia que lo construyó en el siglo XVII: los marqueses de Vibraye.

¿Por qué es especial?

1. Inspiró el Castillo de Moulinsart de Tintín. Hergé, creador de Tintín, era amigo de la familia. El Capitán Haddock vive en una réplica casi exacta de Cheverny.
2. Mobiliario original del siglo XVII. No es un museo vacío. Está amueblado como si la familia acabara de salir de la habitación.
3. La jauría de perros de caza. Cheverny mantiene una tradición de caza con jauría de más de 100 perros. Cada día a las 17:00 (excepto martes) puedes ver el soupe des chiens, cuando alimentan a la jauría.

Tiempo de visita: 1-2 horas
Entrada: 14€
Consejo: Si te gusta Tintín, hay una exposición permanente sobre el cómic.

Llegué justo para ver la alimentación de los perros. Más de 100 fox-hounds aullando, corriendo, compitiendo por la comida. Es espectáculo caótico y hermoso que te devuelve a una Francia aristocrática que ya casi no existe.

Blois: Dormir junto al río

16 kilómetros más al este, por la D765, está Blois, ciudad medieval junto al Loira que fue mi base para la primera noche.

¿Por qué dormir en Blois?

• Ciudad encantadora (no solo parada turística)
• Muchos restaurantes, hoteles, vida nocturna
• Bien ubicada para visitar Chambord, Cheverny, Chaumont
• Parking fácil para motos
• Château de Blois espectacular (puedes visitarlo al atardecer)

Château de Blois:

Residencia de 7 reyes de Francia. Cuatro estilos arquitectónicos mezclados: gótico, renacentista, clásico, medieval. Aquí fue asesinado el Duque de Guisa en 1588 por orden de Enrique III. Aquí Catalina de Médici escondió sus venenos en gabinetes secretos.

Visité el castillo al atardecer, cuando la luz dorada del Valle del Loira ilumina la fachada renacentista con tonos cálidos que parecen encender la piedra.

Entrada: 14€
Tiempo: 1-2 horas

Cené en L’Orangerie du Château (cocina tradicional francesa, menú 30€), y luego caminé por el casco antiguo medieval de Blois hasta encontrar un mirador sobre el río.

El Loira fluía ancho y plateado bajo la luna. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Y agradecí estar ahí, en el primer día de una ruta que apenas comenzaba.

Dónde dormir en Blois:

• Hôtel Mercure Centre (80-100€/noche, céntrico)
• La Maison de Thomas (B&B encantador, 70€)
• Hôtel Anne de Bretagne (económico, 60€)

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| DÍA 2: Leonardo, reinas y el castillo que flota – Amboise, Clos-Lucé, Chenonceau

85 km | El día más intenso (y más hermoso)

Este es el día más cargado de la ruta. Tres castillos imprescindibles más un pueblo medieval. Pero vale cada minuto.

Chaumont-sur-Loire: Arte contemporáneo en palacio renacentista

Salí de Blois temprano. 17 kilómetros por la D751 siguiendo el curso del Loira hacia el oeste.

Chaumont-sur-Loire se alza sobre un promontorio con vistas al río. Fue propiedad de Catalina de Médici, quien lo intercambió con Diana de Poitiers (amante de su esposo Enrique II) a cambio de Chenonceau.

¿Por qué es especial?

1. Festival Internacional de Jardines (abril-noviembre): 30 jardines temáticos creados por diseñadores de todo el mundo. Cada año un tema diferente. Es espectacular.
2. Arte contemporáneo: El castillo alberga instalaciones de arte contemporáneo que dialogan con la arquitectura histórica.
3. Vistas al Loira: Desde las terrazas, el río se despliega como cinta plateada serpenteando entre islas de arena.

Entrada: 14€ (castillo + jardines)
Tiempo: 2 horas

Pasé la mañana recorriendo los jardines. Instalaciones artísticas que emergen entre plantas, esculturas que juegan con la perspectiva, senderos que te pierden entre bambúes gigantes.

Cromancia de verdes infinitos. Verde oscuro de los cipreses. Verde claro de los helechos. Verde plateado del Loira visto desde lo alto.

Amboise: Donde Leonardo murió

18 kilómetros más al oeste por la D751.

Amboise es pueblo encantador junto al Loira dominado por su château royal que se alza imponente sobre la ciudad.

Château d’Amboise:

Residencia real durante el Renacimiento. Aquí vivieron Carlos VIII, Luis XII, Francisco I. En su capilla está enterrado Leonardo da Vinci.

Sí. Leonardo. El genio. Murió aquí en 1519 y fue enterrado en la Chapelle Saint-Hubert dentro del castillo.

Su tumba es simple. Una losa de piedra con inscripción en latín. Pero estar ahí, frente a la tumba del hombre que pintó la Mona Lisa, que diseñó máquinas voladoras, que quizá diseñó la escalera de Chambord…

Silentitud absoluta.

Entrada: 14€
Tiempo: 1 hora

Clos-Lucé: La última morada de Leonardo

500 metros caminando desde el castillo de Amboise.

Clos-Lucé es una mansión renacentista donde Leonardo da Vinci vivió los últimos tres años de su vida (1516-1519), invitado por Francisco I.

Es el lugar más emocionante del Valle del Loira para mí.

¿Qué hay?

1. Las habitaciones de Leonardo: Su dormitorio, su estudio, su cocina. Conservados (restaurados) tal como estaban.
2. Maquetas gigantes de sus inventos: Helicópteros, tanques, puentes, catapultas… construidos según sus planos originales. Puedes tocarlos, moverlos, ver cómo funcionan.
3. Jardín con máquinas interactivas: 40 invenciones de Leonardo reconstruidas a escala real en el jardín. Puedes hacerlas funcionar.
4. El túnel secreto: Un pasadizo subterráneo de 500 metros que conectaba Clos-Lucé con el castillo de Amboise. Francisco I lo usaba para visitar a Leonardo sin ser visto.

Pasé dos horas aquí. Y podría haber estado cuatro. Porque Clos-Lucé no es museo muerto. Es encuentro vivo con el genio.

Ver las maquetas de sus inventos es darte cuenta de que Leonardo estaba 500 años adelantado a su época. Helicópteros cuando nadie había volado aún. Tanques cuando las guerras se peleaban a caballo. Sistemas hidráulicos que hoy usamos en ingeniería moderna.

Y luego entras a su dormitorio. Y es pequeño. Humilde. Con una cama sencilla junto a la ventana que da al jardín. Y piensas: aquí murió. El 2 de mayo de 1519. A los 67 años. Solo, lejos de Italia, en un país que lo acogió cuando su patria lo rechazaba.

Entrada: 18€
Tiempo: 2-3 horas
Consejo: Imprescindible. Si solo puedes ver un museo en el Valle del Loira, que sea este.

[→ Leer mi crónica completa de Clos-Lucé]

Chenonceau: El castillo de las damas que flota sobre el río

15 kilómetros al sur de Amboise por la D81.

Y entonces llegas a Chenonceau. Y se te para el corazón.

Porque Chenonceau flota sobre el agua.

El castillo está construido atravesando el río Cher (afluente del Loira) con una galería de 60 metros que cruza el río de orilla a orilla como un puente habitado.

Es la imagen más icónica del Valle del Loira. La postal perfecta. El castillo que todo el mundo reconoce aunque no sepa su nombre.

¿Por qué se llama «el castillo de las damas»?

Porque fue propiedad, diseñado, habitado y salvado por mujeres:

1. Catalina Briçonnet (1513): Diseñó el castillo original sobre los pilares del antiguo molino.
2. Diana de Poitiers (1547-1559): Amante de Enrique II. Creó los jardines espectaculares junto al río.
3. Catalina de Médici (1559-1589): Viuda de Enrique II. Expulsó a Diana y se quedó Chenonceau. Añadió la galería que cruza el río.
4. Louise Dupin (1733-1799): Salvó Chenonceau de ser destruido durante la Revolución Francesa convenciendo a los revolucionarios de que era útil (usaba la galería como puente).
5. Madame Pelouze (1864): Restauró el castillo arruinándose en el proceso.

Es castillo de poder femenino. De belleza sin concesiones. De elegancia que desarma.

Caminé por la galería que cruza el río. A ambos lados, ventanas enormes dan al Cher que fluye tranquilo debajo. La luz atraviesa el agua creando reflejos danzantes en el techo blanco. Pareces caminar sobre el río mismo, suspendido entre cielo y agua.

Terramar absoluta. Ni tierra ni mar. Ni castillo ni puente. Algo intermedio. Algo imposible.

Después recorrí los jardines de Diana de Poitiers y los jardines de Catalina de Médici, separados por el castillo como si las dos rivales aún compitieran por belleza cinco siglos después.

Entrada: 16€
Tiempo: 2-3 horas
Consejo: Ve al atardecer si puedes. La luz sobre el castillo reflejándose en el Cher es mágica.

Tours: Capital del Valle del Loira

25 kilómetros al oeste por la D76.

Tours es la ciudad más grande del Valle del Loira (140.000 habitantes). Fue mi base para la segunda noche.

¿Por qué dormir en Tours?

• Ciudad universitaria, joven, viva
• Excelentes restaurantes (mejores que Blois)
• Catedral de Saint-Gatien espectacular
• Place Plumereau: plaza medieval perfecta para cenar
• Bien ubicada para Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau

Cené en La Deuvalière (cocina tradicional, menú 25€) en la Place Plumereau, rodeada de casas con entramados de madera del siglo XV, terrazas llenas de gente, ambiente cálido.

Y luego caminé por el casco antiguo hasta la catedral.

La Cathédrale Saint-Gatien es obra maestra del gótico francés (siglos XIII-XVI) con vidrieras espectaculares que crean luz azul, roja, dorada dentro de la nave.

Me senté en un banco lateral y me quedé ahí media hora. Escuchando el silencio. Viendo cómo la luz de las farolas exteriores se filtraba por las vidrieras creando charcos de color en el suelo de piedra.

Dónde dormir en Tours:

• Hôtel de l’Univers (histórico, céntrico, 90-120€)
• Océania L’Univers Tours (moderno, 80€)
• Ibis Styles Centre (económico, 65€)

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| DÍA 3: Jardines, fortalezas y Juana de Arco – Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais, Chinon

100 km | Cuando los jardines son arte

Villandry: Los jardines más bellos de Francia

15 kilómetros al oeste de Tours por la D7.

Villandry es famoso por una sola razón: sus jardines.

No son jardines normales. Son jardines renacentistas diseñados con precisión geométrica absoluta: parterres de vegetales organizados por colores, laberintos de boj, terrazas con fuentes, huertos ornamentales donde las coles, las lechugas y las zanahorias se plantan formando dibujos perfectos.

Fueron diseñados por Joaquín Carvallo, médico español que compró Villandry en 1906 y dedicó el resto de su vida (y su fortuna) a restaurar los jardines según planos del siglo XVI.

El resultado es espectáculo cromático.

Cromancia de verdes, rojos, violetas, amarillos organizados en geometrías perfectas.

Hay seis terrazas de jardines:

1. Jardín ornamental (nivel superior): Diseños geométricos con boj, tejos, flores.
2. Jardín de agua (nivel medio): Estanque rodeado de praderas, fuentes.
3. Jardín de las plantas medicinales
4. Huerto ornamental: Vegetales plantados formando cuadrados de colores.
5. Jardín del sol: Añadido en 2008, inspirado en jardines andaluces.
6. Laberinto

Pasé tres horas recorriendo los jardines. Subiendo y bajando entre las terrazas. Perdiéndome en el laberinto. Sentándome junto al estanque a observar cómo el viento movía las hojas de los sauces.

Entrada: 12€ (solo jardines), 14€ (castillo + jardines)
Tiempo: 2-3 horas
Consejo: Los jardines son el atractivo principal. El castillo es bonito pero secundario.

Azay-le-Rideau: El castillo que flota en el Indre

20 kilómetros al sur de Villandry por la D751.

Azay-le-Rideau es joya del Renacimiento temprano construido sobre una isla en el río Indre.

Es pequeño comparado con Chambord o Chenonceau. Pero es perfecto. Proporciones armónicas. Fachada elegante reflejándose en el agua del foso que lo rodea. Jardín inglés romántico.

Balzac lo describió como «un diamante tallado en facetas, engarzado por el Indre».

Y tenía razón. Azay-le-Rideau no impresiona por tamaño. Impresiona por perfección.

Crucé el puente que lleva a la isla. Rodeé el castillo por el sendero junto al agua. Los reflejos en el foso duplicaban la fachada creando simetría imposible: castillo real arriba, castillo reflejado abajo, ambos igualmente nítidos.

Suspendia reflejada.

Entrada: 12€
Tiempo: 1-2 horas

Langeais: El torreón medieval más antiguo de Francia

15 kilómetros al norte por la D57.

Langeais tiene dos castillos en uno:

1. El torreón de Foulques Nerra (año 994): Una de las fortalezas de piedra más antiguas de Francia. Ruinas imponentes que testimonian la arquitectura militar de la Alta Edad Media.
2. El castillo renacentista (siglo XV): Construido junto al torreón. Aquí se casaron Carlos VIII y Ana de Bretaña en 1491, matrimonio que unió Bretaña con Francia.

Tiene también el puente levadizo que aún funciona, uno de los pocos originales que quedan en Francia.

Visité el castillo rápido (1 hora). Es interesante pero después de Villandry, Azay y Chenonceau, empezaba a saturarme de palacios.

A veces, en una ruta larga, menos es más.

Entrada: 10,50€
Tiempo: 1 hora

Chinon: Donde Juana de Arco conoció al rey

30 kilómetros al suroeste por la D751.

Chinon fue mi parada para la tercera noche.

Es pueblo medieval encantador dominado por la Fortaleza Real de Chinon, ruinas impresionantes de un castillo que fue clave en la historia de Francia.

¿Por qué es importante Chinon?

Aquí, en 1429, Juana de Arco se reunió con el Delfín Carlos VII (futuro rey) y lo convenció para que le diera un ejército para liberar Orleans.

La escena es legendaria: Juana, campesina de 17 años, entra en la sala llena de nobles. Carlos está disfrazado entre la multitud para probarla. Pero Juana camina directa hacia él sin dudar, se arrodilla y dice: «Dios me ha enviado para ayudarte a recuperar tu reino.»

Carlos, desesperado, le cree. Le da un ejército. Y Juana libera Orleans dos meses después.

Todo empezó aquí. En Chinon.

Subí a la fortaleza al atardecer. Las ruinas se extienden por lo alto de la colina. Murallas medievales, torres derrumbadas, vistas al Loira que serpentea plateado entre viñedos.

Y en la Torre de Coudray, algo inquietante: graffiti de los Templarios.

Esos grabados aún están ahí. Visibles. Tocables.

Entrada a la fortaleza: 9,50€
Tiempo: 1-2 horas

Cené en L’Océanic (cocina francesa moderna, 30€) junto al río, viendo el atardecer teñir de dorado las viñas de Chinon que producen uno de los mejores vinos tintos del Loira.

Dónde dormir en Chinon:

• Hôtel Diderot (encantador, céntrico, 75€)
• Best Western Hôtel de France (80€)
• Camping (si vas en temporada alta): Junto al Vienne, bonito

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| DÍA 4: Abadías, tumbas reales y vinos – Fontevraud, Montsoreau, Saumur

60 km | El valle monástico

Abbaye Royale de Fontevraud: Donde descansan los Plantagenet

15 kilómetros al sur de Chinon por la D751.

Fontevraud no es castillo. Es abadía. Pero es imprescindible.

Es una de las abadías medievales más grandes de Europa (siglos XI-XII), fundada en 1101 como complejo monástico mixto donde convivían monjes y monjas bajo el gobierno de una abadesa.

Durante siglos fue necrópolis real de los Plantagenet, dinastía que gobernó Inglaterra y gran parte de Francia.

Aquí están enterrados:

• Enrique II de Inglaterra
• Leonor de Aquitania (una de las mujeres más poderosas de la Edad Media)
• Ricardo Corazón de León
• Isabel de Angulema

Sus estatuas yacentes (esculturas de tamaño real representándolos acostados como si durmieran) están en la nave de la iglesia abacial. Son obras maestras del arte funerario medieval.

Me senté en un banco frente a la tumba de Leonor de Aquitania. Reina de Francia primero (esposa de Luis VII), reina de Inglaterra después (esposa de Enrique II), madre de Ricardo y Juan Sin Tierra, mecenas de trovadores, protagonista de la historia europea durante 80 años.

Y aquí descansa. En esta abadía tranquila, lejos de las intrigas, las guerras, el poder que ejerció durante décadas.

Silentitud de siglos acumulados.

La abadía también tiene cocinas románicas únicas: edificio octogonal con 20 chimeneas que permitían cocinar para cientos de monjes simultáneamente. Es arquitectura funcional medieval llevada al extremo.

Entrada: 11€
Tiempo: 2 horas
Consejo: Imprescindible si te gusta historia medieval.

Montsoreau: El pueblo más bonito del Loira

12 kilómetros al norte por la D947.

Montsoreau es pueblo diminuto (500 habitantes) a orillas del Loira, oficialmente clasificado como «uno de los pueblos más bellos de Francia».

Su Château de Montsoreau (siglo XV) se alza junto al río. Hoy alberga el único museo de arte contemporáneo del Valle del Loira, con instalaciones que dialogan con la arquitectura medieval.

Pero lo mejor de Montsoreau no es el castillo. Es el pueblo mismo.

Calles estrechas empedradas. Casas de toba (piedra caliza blanca típica del Loira). Terrazas junto al río. Atmósfera de cuento.

Almorcé en La Marine de Loire (terraza sobre el río, menú 22€) viendo pasar barcazas tradicionales (gabarres) por el Loira.

Entrada al castillo: 11€
Tiempo en el pueblo: 1-2 horas (más si comes ahí)

Saumur: La ciudad del vino espumoso

15 kilómetros al oeste por la D947.

Saumur es ciudad de 27.000 habitantes famosa por dos cosas:

1. Su castillo medieval-renacentista dominando la ciudad desde lo alto de una colina.
2. Sus vinos espumosos (similar al champagne pero llamado Crémant de Loire).

El Château de Saumur fue fortaleza militar, prisión, depósito de municiones… Hoy es museo con vistas espectaculares al Loira.

Pero lo más interesante de Saumur está bajo tierra.

La ciudad está construida sobre toba (roca caliza porosa). Durante siglos, extrajeron esta piedra para construir los castillos del valle, dejando cientos de kilómetros de galerías subterráneas.

Hoy, estas cuevas se usan para:

• Madurar vinos: La temperatura constante (12°C) y la humedad son perfectas.
• Cultivar champiñones: Saumur produce el 70% de los champiñones de Francia.
• Bodegas visitables: Puedes hacer tours por las cuevas donde envejecen los vinos espumosos.

Visité Caves Ackerman, la bodega más antigua de Saumur (fundada 1811).

Bajé 20 metros bajo tierra. Caminé por galerías excavadas en toba blanca. Rodeado de miles de botellas durmiendo en la oscuridad. Al final, cata de Crémant de Loire (vino espumoso método champenoise).

Es experiencia única: vino excelente + historia + arquitectura subterránea.

Entrada bodega + cata: 12€
Tiempo: 1,5 horas

Saumur fue mi parada para la cuarta noche.

Dónde dormir en Saumur:

• Hôtel Anne d’Anjou (elegante, céntrico, 90€)
• Kyriad Saumur Centre (económico, 65€)
• Camping (verano): Junto al Loira, bonito

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| DÍA 5: La fortaleza final – Angers y el Tapiz del Apocalipsis

75 km | El último castillo

Angers: Donde el valle termina

45 kilómetros al oeste de Saumur por la D952.

Angers marca el final (o el principio, según desde dónde vengas) del Valle del Loira.

Es ciudad grande (150.000 habitantes), capital histórica de Anjou, con un castillo-fortaleza que parece sacado de un videojuego medieval.

El Château d’Angers (siglo XIII) es fortaleza militar pura. Nada de elegancia renacentista. Muros de 3 metros de grosor. 17 torres de 40 metros de altura. Foso de 11 metros de profundidad.

Fue construido por Blanca de Castilla (reina de Francia, madre de San Luis) para proteger Anjou de invasiones inglesas.

Pero lo que guarda dentro es aún más impresionante que sus murallas.

El Tapiz del Apocalipsis: La obra maestra medieval

Dentro del castillo se exhibe el Tapiz del Apocalipsis (1375-1382): el tapiz medieval más grande del mundo que se conserva.

100 metros de largo. 6 metros de alto.

Representa el Apocalipsis de San Juan en 90 escenas tejidas con lana y seda. Dragones, ángeles, demonios, las siete plagas, el fin del mundo…

Fue encargado por Luis I de Anjou a los mejores tejedores flamencos de la época. Tardaron 7 años en completarlo.

Y sobrevivió. A guerras. A revoluciones. A incendios. Durante la Revolución Francesa fue cortado en pedazos y usado como alfombras, lonas para caballos, mantas… Milagrosamente, casi todas las piezas fueron recuperadas y restauradas.

Caminé despacio por la galería donde se exhibe el tapiz. Es abrumador. No por su tamaño (aunque es enorme) sino por su intensidad narrativa. Cada escena cuenta una historia del fin del mundo con detalle obsesivo.

Vetustia viva de 650 años tejidos en lana.

Entrada al castillo: 11€
Tiempo: 2 horas

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| Regreso a París o continuar hacia…

Desde Angers tienes opciones:

1. Volver a París (300 km, 3 horas por autopista A11)

2. Continuar hacia Normandía (200 km hacia el norte)
→ Mont Saint-Michel, Rouen, Étretat

3. Bajar hacia Burdeos (280 km hacia el sur)
→ Región vinícola de Burdeos

Yo volví a París en autopista. Rápido. Eficiente. Sin belleza.

Pero llevaba en la memoria cinco días de castillos, ríos, viñedos, abadías, jardines, vinos, pueblos medievales…

Cinco días rodando por el corazón de Francia. Por el valle donde los reyes soñaron ser eternos. Y de alguna forma, lo lograron. Porque sus castillos siguen ahí, respirando, esperando a que los descubras.

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| Los otros castillos: Si tienes más tiempo

Esta ruta de 5 días cubre los imprescindibles. Pero el Valle del Loira tiene más de 1.000 castillos. Si dispones de más días, añade:

Château de Valençay (60 km este de Chenonceau)
Palacio de Talleyrand. Elegancia refinada. Jardines espectaculares.

Château de Sully-sur-Loire (50 km este de Orleans)
Fortaleza medieval perfectamente conservada. Rodeada de foso y murallas.

Château de Ussé (15 km de Chinon)
Inspiró La Bella Durmiente de Perrault. Parece castillo de cuento de hadas.

Château du Rivau (10 km de Chinon)
Jardines fantásticos inspirados en cuentos de hadas.

Château de Chaumont-sur-Loire ya mencionado, pero merece día completo si te gustan los jardines.

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| Catedrales e iglesias románicas: El valle sagrado

El Valle del Loira no es solo castillos. Es también ruta de catedrales:

Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
Gótica flamígera espectacular. Aquí Juana de Arco asistió a misa tras liberar Orleans.

Cathédrale Saint-Gatien de Tours
Gótico puro (XIII-XVI). Vidrieras increíbles.

Cathédrale Saint-Étienne de Bourges (100 km sur del valle)
Patrimonio UNESCO. Una de las catedrales góticas más bellas de Francia.

Cathédrale Notre-Dame de Chartres (100 km norte)
También Patrimonio UNESCO. Famosa por sus vidrieras azules únicas.

Además, el valle está salpicado de iglesias románicas del siglo XII (Allouis, Avord, Vicq…) con frescos medievales espectaculares.

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| Los pueblos más bellos: Paradas obligatorias

Más allá de los castillos y ciudades grandes, el Valle del Loira esconde pueblos diminutos perfectos:

Lavardin

Pueblo medieval de 200 habitantes con ruinas de castillo feudal en lo alto. Casas de entramado de madera. Iglesia con frescos románicos del siglo XII. Clasificado «pueblo más bello de Francia».

Crissay-sur-Manse

15 km de Chinon. 100 habitantes. Calles empedradas. Casas de toba cubiertas de enredaderas. Ruinas de castillo del XV. Parece detenido en el tiempo.

Le Thoureil

Junto al Loira. Puerto fluvial histórico. Casas de marineros del XVIII. Atmósfera tranquila. Perfecto para almorzar junto al río.

Loches

Ciudad medieval amurallada. Cité Royale (castillo + torre del homenaje del siglo XI). Mazmorra donde estuvieron prisioneros Ludovico Sforza y otros nobles. Atmósfera única.

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| Viñedos y bodegas: El valle del vino

El Valle del Loira produce vinos desde hace 2.000 años. Es la tercera región vinícola de Francia (después de Burdeos y Borgoña).

Principales zonas vinícolas:

Sancerre (vino blanco Sauvignon Blanc)
Vouvray (vino blanco chenin blanc, también espumosos)
Chinon (vino tinto cabernet franc)
Saumur (vinos espumosos tipo champagne)
Muscadet (vino blanco ligero)

Bodegas recomendadas (visitables):

Caves Ackerman (Saumur) — Espumosos en cuevas de toba
Caves Louis de Grenelle (Saumur) — Tours guiados + cata
Domaine Huet (Vouvray) — Vinos blancos biodinámicos
Château du Petit Thouars (Chinon) — Viñedo ecológico, visitas
Brédif Marc (Vouvray) — Bodega histórica

Consejo: Muchas bodegas requieren reserva previa. Planifica con antelación.

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| Gastronomía del Loira: Qué comer

El Valle del Loira es paraíso gastronómico. Algunos platos imprescindibles:

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| Información práctica: Planifica tu ruta

Mejor época para visitar:

Cuántos días necesitas:

• 3 días: Chambord + Chenonceau + Amboise (lo básico)
• 5 días: La ruta completa que describí (recomendado)
• 7 días: Añadir Bourges, Chartres, más pueblos
• 10+ días: Ruta exhaustiva + viñedos + bici por el Loira

Presupuesto estimado (5 días, moto):

Alojamiento: 70€/noche x 4 = 280€
Comidas: 40€/día x 5 = 200€
Entradas castillos: ~150€
Gasolina: ~60€
Vinos/bodegas: 50€
Total: ~740€ (sin contar París-Valle del Loira)

Consejos para motoristas:

Carreteras: Excelentes. Bien asfaltadas, poco tráfico en secundarias.
Parking: Gratuito en casi todos los castillos.
Gasolineras: Abundantes en ciudades, escasas en pueblos pequeños (llena el depósito).
Clima: Variable. Lleva chubasquero siempre.
Peajes: A10 París-Orleans tiene peajes (~15€). Evítala si tienes tiempo, usa D roads.

Apps útiles:

Castles Loire Valley — Info de castillos, horarios, precios
Maree.info — Para consultar niveles del Loira (si planeas paseos en bote)

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| Lo que el Valle del Loira me enseñó

Me enseñó que el poder es efímero pero la belleza persiste. Francisco I construyó Chambord para demostrar su grandeza. Murió. Su reino cayó. Pero Chambord sigue ahí, más hermoso que nunca, 500 años después.

Me enseñó que el río es maestro paciente. El Loira lleva milenios fluyendo por este valle. Vio nacer y morir imperios. Vio construirse y arruinarse castillos. Y sigue fluyendo, imperturbable, recordándote que tú también eres solo un instante en su largo viaje hacia el Atlántico.

Me enseñó vetustia viva: esa cualidad de lo antiguo que aún respira. Los castillos no son museos muertos. Son espacios habitados por fantasmas hermosos: Leonardo muriendo en Clos-Lucé, Juana de Arco convenciendo a Carlos VII en Chinon, Leonor de Aquitania descansando en Fontevraud…

Y me enseñó gratitud. Por poder rodar libremente por estas carreteras. Por poder entrar en estos castillos que hace siglos solo la nobleza veía. Por poder comer queso de cabra y beber vino blanco junto a un río que refleja nubes de hace mil años.

El Valle del Loira no es destino. Es peregrinación laica. Un viaje al corazón de lo que Francia fue, es, y quizá siempre será: belleza que se niega a morir.

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